Как самому замерить новое окно? Полезные советы.

И нужно ли это делать? Почему бы и нет. Определение размеров ваших будущих изделий вполне возможно сделать самостоятельно в случае, если проемы пустые. То есть, дом вновь построен и оконные проемы доступны для осмотра и определения размеров. Несколько сложнее замерять проёмы, если стоят старые оконные конструкции, но в этой статье мы постараемся рассказать, как поступать и в этом случае. Все цифры ширин монтажных швов, которые мы советуем использовать при определении размера окна, соответствуют ГОСТ 30971-2002. “Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.

 Замер окон в новом деревянном доме.

Если дом деревянный, то проемы *прямые*, то есть, нет четверти наружной стены, к которой изнутри подводят окно. Вы сами выбираете место установки деревянного окна относительно стены. Обычно, окно устанавливают заподлицо с внешней стеной. В этом случае легче сделать наружную отделку проема – потребуется только наличник. Итак, измеряем размеры проема внизу и по верху проема в горизонтальной плоскости для определения ширины окна. Берем меньший размер. Затем отнимаем из него по 25 мм с каждой стороны на монтажный шов. То есть минус 50 мм от общего размера. Ширина окна есть. Так же поступаем и с вертикальным размером – берём меньший и отнимаем 50 мм. Здесь нужно учесть наличие и толщину будущего подоконника. Фрезеровка в нижнем брусе окна под подоконник составляет 30 мм. То есть в идеале подоконная доска должна быть такой же толщины. Если чуть меньше или больше – не страшно, лишние мм скорректируем монтажным швом. А вот если подоконники намного толще, то разницу между высотой фрезеровки в брусе и толщиной самого подоконника нужно вычесть из высоты окна. Еще в деревянном доме нужно учесть факт наличия черновой коробки. Если она есть, то соответственно замерять проем для окна нужно внутри неё. Ширину наружного наличника необходимо также определять с учетом толщины черновой коробки. Обычно она равняется 50 мм. Теперь считаем ширину наличника, заход на стену и коробку окна по 20 мм, то есть с двух сторон 40 мм + 50 мм (черновая коробка) + 25 мм (монтажный шов). Итого ширина наружного наличника равна 115 мм.

Замер окна в жилом панельном доме.

В таких случаях старые окна стоят. А так как новые деревянные окна будут изготовляться порядка месяца, то, кончено, снимать старые конструкции для замера проема нереально. Сразу подчеркиваем, что такие проемы четвертные, то есть существует наружный выступ стены с трех сторон проема: с боков и сверху. К ним подводят окно изнутри.

 

Порядок действий замерщика следующий:

 

Определяем ширину наружного проема. То есть от четверти до четверти. Для этого просто открываем старое окно и высовываемся из него, стараясь сохранить равновесие и действуя обычной рулеткой.

Затем определяем ширину внутреннего проема, то есть от откоса до откоса наших внутренних стен.

Отнимаем наружный и внутренний размер. Именно эта цифра и есть глубина четверти. Например, наружный откос шириной 1380 мм, внутренний 1500. Разница получается 120 мм. Делим на два, итого по 60 мм с каждой стороны – это ширина четвертей.

Теперь определяем ширину нового окна. Прибавляем к ширине наружной четверти по 30 мм к каждой стороне, то есть 1380+30+30, получается ширина окна 1440 мм. А с каждой стороны в четверть ушло по 30 мм. Монтажный шов также по 30 мм.

В верхнюю четверть также *загоняем* 30 мм, а положение нижней части окна определяется на уровне существующего наружного отлива. Таким образом, если высота от отлива до наружной четверти вверху у нас 1400 мм, то высота окна будет 1430 мм.

Ура, мы сами рассчитали размер нашего нового деревянного окна!

Замер окна в жилом кирпичном доме.

Или, как их еще принято называть в Москве в *сталинском* доме. В таких квартирах, четверти (мы уже объясняли в этой статье, что это такое) бываю очень глубокими. Достигают 100 и более мм с каждой стороны Но мы не можем *загнать* окно в четверть более чем на 30 мм, так как тогда наружная стена придется на стекло окна. Ведь толщина деревянной части окна, то есть коробки + створки фиксирована и составляет при закрытой створке 110 мм. Но и на монтажный шов по ГОСТу не должно придтись более 40 мм. Самый распространенный способ решения этой проблемы - увеличение ширины бруса коробки окна. Это вполне возможно сделать. Максимальная толщина бруса коробки будет 105 мм. Если нужно сделать шире, то к коробке прикрепляют на производстве доборный брус практически любой ширины и окрашивают вместе с самим окном. То есть, если монтажный шов получается более чем 40 мм, то эту разницу компенсируют шириной коробки нового изделия.

Общие положения. На что еще нужно обратить внимание.

Унификация проемов.

Если ваши новые окна располагаются по одной линии, конечно, они должны быть унифицированы по вертикальному размеру. Есть вероятность погрешности высот проемов. Поэтому высоту всех изделий по одной линии горизонта берут по меньшему проему. Ширина изделий здесь не так уж важна, но и в этом случае, если разница составляет не более 30-40 мм, то лучше окна сделать одинаковыми и по ширине. Более значительная разница уже даст неправильный, не соответствующий нормам монтажный шов.

Замер балконной двери.

При этом нужно обязательно учесть уровень чистого пола. Естественно, в том случае, если полы у вас еще черновые. То есть учесть толщину *пирога* нового полового покрытия. И именно уже от него делать замер балконного проема по высоте. Иначе, створка новой балконной двери будет задевать поверхность пола, а в худшем случае, вообще не открыться.

Пригласите нашего специалиста.

Если у вас возникли затруднения или сомнения по поводу определения размеров новых блоков – воспользуйтесь услугой выездного замерщика-консультанта, и вы получите качественный и профессиональный результат.

Статьи

Напишите нам

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Узнать стоимость окон с Вашей скидкой

Узнать стоимость окон с Вашей скидкой

Ваше сообщение было успешно отправлено

Заказать звонок

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Заказать звонок